Усі фотографії плодів зроблені не з долоні або тарілки, заздалегідь зібрані з усієї ділянки ( як багатьма практикується), а з окремо взятого куща, що росте на нашому городі (що значно складніше), -,,живцем”, максимально наближені до реальності.
ПОМІДОРИ
Зона Полісся характеризується підвищеною вологістю і порівняно невисокими температурами повітря, тому тут створюються найбільш сприятливі передумови для найжорстокішої хвороби помідорів – фітофтори. Незважаючи на це ми висаджуємо на своїй присадибній 10 – сотковій ділянці щорічно близько 300 сортів давно перевірених і тих що добре себе зарекомендували і понад 50 сортів – “новинок” цього городнього дива. Беручи участь у багатьох зимових виставках останніх років в м. Києві і м. Чернігові, чули багато розчарувань з приводу вирощування останнім часом такого улюбленого і майже незамінного продукту, і це викликає біль душі за тих, у кого не все виходить. Хочеться хоч в незначній ступені допомогти порадами зі своєї багаторічної практики і підтримати упевненість в тому, що не така вже й безнадійна ця справа – виростити помідори в зоні Полісся. Швидше навпаки.
Для отримання хорошого врожаю помідорів необхідним є виконання декількох умов :
- правильно підібрати сорти;
- виростити здорову розсаду;
- вчасно і правильно висадити помідори в грунт;
- своєчасно доглядати і обробляти рослини.
Підбір сорту
Cорт – це як дитина у вихователя дітсадиковської групи: хороший, прекрасний, і улюблений – той самий, з яким хочеться бути завжди.
Нам завжди дуже боляче слухати тих людей, які з відчаєм в голосі говорять : “Навіщо саджати, все одно пропадуть”. З урахуванням цього рекомендуємо у своєму городі обов’язково мати два сорти помідорів, що мають наступні властивості:
1) підвищену стійкість до хвороб (Де-Барао, Гібрид- 2 Тарасенка, Рейнська слава, Сливка Бендрика і інші);
2) швидке достигання (супердетермінантні), які за інших рівних умов дозрівають на два-три тижні раніше ранніх і до появи фітофтори встигають практично повністю відплодоносити (Марсель, Молодіжний, Північне сяйво, Відрадний та ін.);
Потрібно мати на увазі, що чим менше плід, чим він щільніший і чим вище розташований над землею, тим він менше вражається фітофторою.
Надалі підбір сортів проводиться в міру можливості їх обробки (хто скільки зможе виростити), за смаковими якостями і по призначенню.
З ранніх сортів для тих, хто не має можливості саджати багато сортів, краще мати універсальні, придатні до столу у свіжому вигляді і одночасно хороші для консервації (Анета, Товстий Джек і так далі). А у кого сил побільше і смаки різноманітніші порадив би обов’язково мати:
Вождь червоношкірих, Серце Данко – з великими відмінного смаку плодами;
Колодязь невичерпний – один з найурожайніших ранніх сортів з рівними кулястими плодами;
Зеро, Помаранчевий слон – для “ласунів”, відмінний високоврожайний сорт, схожий на хурму;
Валентина або Ріо гранде – сливки; і на радість дітям і хазяйці для делікатесної консервації – Виноградний, Жовтий фінік.
Вибір середньостиглих сортів відрізняється великим діапазоном форм, розмірів, кольору, смакових якостей і в кожній сім’ї має свої улюблені особливості. Але важко уявити собі хазяйку, яка відмовилася б подати до столу помідори таких сортів, як Рожевий велетень, Ананасний, Космонавт Волков, Гранат або не захотіла б мати у своєму городі надурожайний Суперінтенсивний або Штраух (не менше відра з одного куща), і Чіо-чіо-сан (50 і більше плодів в одній кисті), низькорослий Супер італійська паста (незамінний для кетчупів і соусів), а хто захоче свіжих помідорів на Новий рік і до 8 березня – тому підійшов би Шедевр- 1.
Потрібно тільки при виборі погодити, яким особливостям цієї диво-рослини віддати перевагу і тоді задоволення від вирощування буде повним, а на столі впродовж усього року будуть улюблені блюда.
Вирощування розсади
Так само як і перець (тому і фото ідентичні)
Оптимальний термін висівання насіння помідорів для себе ми встановили: з середини до кінця березня. Стараємося, щоб намічений день висівання співпав з родючим знаком астрологічного календаря на “зростаючому” місяці. Хоча, практика показує, що краще висіяти насіння в неродючому знаку, але в оптимальні терміни, ніж навпаки.
Підготовка насіння помідорів і їх висівання такі ж як і для насіння перцю.
За 7 – 10 днів до висівання:
1) готуємо грунтосуміш, якщо її не було заготовлено з осені в співвідношенні: 50% лугової землі бажано з “кротовин” і 50% перегною, на відро цієї суміші додаємо обов’язково 0,5 літра деревного попелу і, по можливості,1 кг річкового піску, засипаємо в ящики і проливаємо кип’ятком;
2) дезинфікуємо в розчині марганцево-кислого калію 20-25 хвилин, після цього добре промиваємо проточною водою;
…. приготування розчину,,марганцівки” для профілактичного знезараження насіння….
….дезинфекція насіння в,,марганцівці” на 20 – 25 хв…
….,,прискорене” калібрування свого насіння після дезинфекції…
… після дезинфекції в,,марганцівці” насіння необхідно добре промити….
3) намочуємо насіння в меду, або соку алоє, або останнім часом в ,,емістимі С”, чи ,,епіні”, і потім пророщуємо насіння біля батареї опалення при температурі 22-25 °С; зразковий термін набрякання (одиничне накльовування) – 2-5 діб;
…. намочування насіння в стимуляторі зростання….
… після стимуляції зростання розміщуємо насіння по сортах в полотняних серветках для набрякання…
… намочене в серветках насіння ставимо біля батареї опалювання (температура 25 – 28*С, перегляд і намочування уранці і увечері)….
4) набрякле насіння ставимо для загартування в холодильник, підібравши рівень, де температура повітря 0 – 3 °С, періодично перемішуючи, і тримаємо їх там до дня висівання (зразковий термін 5-8 днів).
….набрякле насіння до моменту висівання поміщаємо в холодильник в тих же вологих серветках в целофановому кульку…
З такого насіння сходи з’являються на 2-7 днів раніше, ніж з сухих, а врожайність підвищується на 20-30%. До речі, за допомогою загартування ми вирішили одну з важких своїх проблем: як зробити так, щоб в усіх ящиках, в кожному з яких висіяні близько 10 сортів помідорів, сходи були одночасними. Приблизно через 2 – 3 доби насіння біля третини сортів проростає (пророщування закінчують при накльовуванні 1-5% насіння) і ми їх ставимо в холодильник, інші туди заносимо у міру їх набрякання впродовж подальших 1-3 діб. З такого насіння сходи виходять дружні, а рослини міцні.
В день висівання:
1) у раніше пролитій окропом і перемішаній грунтосуміші робимо рядки через 5 см (ящики заповнені грунтосумішью на 2/3 своєї місткості);
… у пролитій окропом грунтосуміші робимо рядки через 5 см…
2) висіваємо насіння в намічені (втискуванням лінійки) через 5 см і политі борозенки на глибину близько 1 см з відстанню у ряді 1-5 см (залежно від наявності насіння), присипаємо борозенки грунтосумішью і злегка поливаємо теплою, з додаванням “марганцівки”, водою;
… своє насіння висіваємо густо через 1 – 3 см на глибину 1 – 1,5 см…
3) накриваємо ящики поліетиленовою плівкою і ставимо ящики біля батареї опалювання (температура 23-25 °С).
Через 3-7 днів після висівання, коли з’являються сходи, ставимо ящики на підвіконня, знімаємо поліетиленові плівки і відкриваємо кватирки на 4-7 діб, щоб розсада не витягувалася (температура повітря вдень 12-16 °C, вночі 10-12 °С). Після цього кватирки закриваємо.
… про підсвічування, як про мульчу, тільки хороше – прискорює зростання, розвиток, робить розсаду повноціннішою…
Днів через 10 – 15 після висівання, коли сім’ядолі рослин звільняться від шкірки насіння, робимо перший прорив, залишаючи міцніші рослини.
Через 20 – 22 дні після висівання у фазі одного-двух справжніх листочків розсаду пікірували в тих же посадочних ящиках (оскільки разсади багато і розпікірувати усі рослини по контейнерах не було можливості) з відстанню між рядами 5 см і 4-5 см в ряду. Пікіровка сприяє розвитку потужнішої кореневої системи і розсади кращої якості, а сортування рослин перед пікіровкою ефективніше, ніж сортування насіння перед посівом. Останнім часом при вирощуванні розсади без,,проміжної” пікіровки в цей період робимо остаточну проривку рослин і потім, після поливів, робимо невеликі, підсипки грунтосумішью (у кінцевому підсумку до рівня ящиків), щоб розсада не витягувалася і пускала додаткові корені на присипаній частині стебла – метод ,,пошарового пирога”.
Поливаємо розсаду не часто, але рясно, під корінь (як тільки підсохне верхній шар грунту) : на початку розвитку рослин рідко (десь 1 раз на тиждень), потім частіше (через 3-5 днів). Встановлено, що кращими якостями відрізняється розсада помідорів, вирощених на помірно-вологому грунті, ніж на вологому.
Висадження помідорів у відкритий грунт
Клімат нашої планети змінюється з кожним роком, змінюється мікрофлора, і те, що нещодавно саме зростало і давало хороший урожай, зараз буває важко виростити при великих витратах праці. До них відносяться і помідори. Багаторічна практика їх вирощування на нашому городі підтвердила існування однієї з особливостей пасльонових: чим раніше здорова повноцінна розсада потрапляє у відкритий грунт і виживає, тим більший урожай і тим менше ураження хворобами.
…чим раніше здорова повноцінна розсада потрапляє у відкритий грунт і виживає, тим більший урожай і тим менше ураження хворобами….
Тому ми вибираємо терміни і намагаємося двомісячну розсаду, що підросла, висаджувати в першій половині травня (з 5 по 15 травня), як і Ф.М Тарасенко, а не у кінці (після 22 травня), як часто практикується. Правда, у нас існує ще проміжний етап: розсаду, що підросла, в середині-кінці квітня ми висаджуємо в теплицю, накриту до цього часу поліетиленовою плівкою, з міжряддями через 20-30 см і через 15-20 см в ряду (потім, після висадження розсади помідорів у відкритий грунт половину теплиці засаджуємо розсадою огірків, що підросла до цього часу, для отримання ранньої продукції, а на другій половині теплиці висіваємо огірки в грунт, але вже пізніше, для отримання пізньої продукції – до морозів).
… маркіровка і набивання лунок в теплиці перед пікіровкою розсади з ящиків…
У теплиці за 2-3 тижні розсада приживається, міцніє, загартовується, підростає і, пересаджена потім у відкритий грунт з хорошою прикореневою грудкою землі, вона швидко починає рости, раніше плодоносить і дає більший урожай.
…теплиця – один з кращих способів отримання здорової, міцної і, головне, загартованої розсади…
Розсаду висаджуємо у відкритий грунт за наявності не менше 5-6 листків і рості не менше 20-25 см, але і не перерісшу, інакше урожай буде значно меншим.
…добре пролита напередодні розсада з великою прикореневою грудкою у відкритому грунті швидко приживається….
При висадці у відкритий грунт (усі помідори висаджуємо в один термін) 1-2 нижні листки на рослинах видаляємо і саджаємо десь на 1/3 глибше, ніж вони росли в теплиці. На цій “третинці” потім з’являються додаткові корені і кущ буде міцніший і здоровіший, і урожай більший. У лунку кладемо 1-3 кг перегною залежно від висоти майбутнього куща і жменю деревного попелу. До речі, ми вважаємо, що на пакеті насіння, окрім назви сорту, має бути вказаний термін дозрівання і обов’язково висота рослини (а якщо не кольоровий пакет, то і коротка характеристика плоду), щоб покупець заздалегідь знав, де йому цей сорт помідора саджати і скільки “корму” йому дати
….висадку розсади здійснюємо в підготовлені лунки….
Лунку добре поливаємо (не менше 1 л води), висаджуємо рослину, ущільнюємо грунт, і ще раз поливаємо (десь 0,5 л води), заздалегідь зробивши навколо саджанця земляний валик, мульчуємо сухим грунтом і відразу ж видаляємо ту частину листа (можна не увесь лист), яка торкається землі, щоб зменшити можливість захворювання.
Догляд і обробка
Городницьку істину знають усі: зберегти урожай не менш важко, чим його виростити. Як же уберегти його від хвороб і в першу чергу від “чорної чуми” помідорів – фітофтори?
Вважаємо, що для цього потрібні:
1) широкорядна посадка;
2) обов’язкова підв’язка;
3) своєчасне видалення пасинків і листя;
4) правильна обробка.
Кущі, що виросли з густо висадженої розсади витягнуті, слабкі, менш урожайні і найголовніше – більше вражаються хворобами. Тому розсаду на городі ми висаджуємо: низькорослі кущі (30-60 см) з шириною міжрядь 60 – 70 см і у рядку 40 – 50 см, середньорослі (80-120 см) – міжряддя через 70-80 см і в ряду через 50-60 см, і високорослі (1,5-2 м) – міжряддя через 80-100 см і в ряду через 60 см І це вважаємо мінімумом при всім тім, що на 6-ти сотковій ділянці кожен сантиметр на обліку.
…. ми застосовуємо широкорядну посадку….
Через 7-10 днів після висадки розсади землю біля основи рослин розпушуємо. Впродовж вегетації двічі проводимо підгортання вологою землею (після дощу або поливу). Перший раз рослини злегка підгортаємо через 15-20 днів після висадження розсади, другий раз “високим валом” – через 20-25 днів після першого. Це сприяє утворенню додаткових коренів, стійкості до вилягання і поліпшення поживного режиму рослин.
Підв’язування рослин до кілків, а ще краще до шпалери, і відповідний догляд відсовують терміни і зменшують поразку помідорів такою хворобою як фітофтора.
…підв’язання рослин до шпалери…
Але підв’язка (особливо сильнорослих сортів) безпосередньо до кілків має свої недоліки, основні з яких : погана аерація всередині куща і знижена освітленість пагонів і кистей, що позначається на врожайності і термінах достигання плодів, і більш трудомісткий процес, ніж установка і підв’язка до шпалери. Тому ми застосовуємо одно- (на низькорослих) і двохжердяну (на високорослих) шпалеру.
Вирощуємо ми помідори в два стебла (усі низькорослі і високорослі з дрібними і середніми плодами масою до 200 – 300г) і в одне стебло (високорослі з крупними і великими плодами понад 300 г, а також з,,віяловим” видом кисті типу,,Гібрид – 2 Тарасенко). Недолік: недобір урожаю, але не дуже значний, якщо врахувати, що не усі плоди, що зав’язалися, на багатостебловій рослині встигають дозріти. Переваги: плоди більші, смачніші, дозрівають раніше і всі, і найголовніше (для нас в усякому разі) – компактність куща, хороша провітрюваність і отже менший ступінь ураження хворобами. При вирощуванні в два стебла окрім головного залишаємо пасинок, що росте першим під першою родючою кистю. Він найсильніший і майже не поступається головному по зростанню і термінам дозрівання плодів.
…,,головний” пасинок (позначений колом), який ми, як правило, залишаємо на усіх рослинах, розташований під квітками першої родючої кисті. Його ми залишаємо, а всі інші,,другорядні” – видаляємо…
… махрову квітку (у 2 – 3 рази більша за звичайну) ми видаляємо – з нього виростають нерівні, частенько потворні плоди…
Перше видалення листя (“манікюр”) починаємо робити перед висадкою розсади з теплиці у відкритий грунт: прибираємо 1-3 нижні листки залежно від росту саджанця (чим він вищий, тим більше листя обламуємо). Це відбувається приблизно на початку-середині травня.
Друге обов’язкове видалення (прибираємо 2-3 листи) робимо на початку червня з початком цвітіння і першим пасинкуванням. Відразу ж після дощу або щедрого поливу підгортаємо “високим валом” і перший раз з метою профілактики обробляємо ридомілом МЦ (можна і іншим, але системним препаратом).
Третє обов’язкове видалення листя робимо за два тижні після першого у кінці червня (прибираємо 2-3 листки, практично до першої родючої кисті). Робимо другу обробку системним препаратом, але, як правило, тільки високорослі середньостиглі помідори. Низькорослі ранні вже не обробляємо. До настання фітофтори підготувалися. Ознаки фітофтори з’являються на наших городах десь в середині червня (раніше були на початку-середині липня). Але вона не настільки сильна, як в серпні місяці і вражає частково лише нижнє листя (і чим їх більше і вони нижчі, тим більше вражаються).
Після третьої обов’язкової “стрижки” на низькорослих помідорах поступово видаляємо ту частину листя або листка, яка торкається землі. У високорослих помідорів після повної зав’язі плодів на першій кисті видаляємо усе листя, що залишилося, до неї знизу, після повної зав’язі на другій кисті – видаляємо листя до 2-ої кисті, після 3-ої – до третьої кисті (але не більше 3-х листків за один раз). Це листя в процесі фотосинтезу бере участь вже мало, але грибкові хвороби через них поширюються в першу чергу, оскільки вони ближче розташовані до землі.
Хвороби помідорів на сьогодні настільки сильні, що обробка народними методами (настій часнику, “марганцівка” і так далі) малоефективна і хочемо ми цього чи ні, але щоб зберегти урожай доводиться прибігати до хімічних засобів. Надійний захист можливий лише при правильному застосуванні, враховуючи, що і фунгіциди контактної дії (бордоська рідина, хлороокис міді, купроксат і так далі) не дають повного ефекту. Обов’язковим елементом системи захисту рослин від фітофтори стало застосування препаратів системної дії (ридоміл, ревус та ін.).
Зазвичай фітофтора починає бурхливо проявлятися в серпні місяці після проходження зливових дощів в подальші відразу ж за цим сонячні дні.
Попутно від нас три поради:
1) спори фітофтори в першу чергу потрапляють на ворсинки нижньої частини листя і стебел; сюди ж повинен потрапити і захисний засіб, запобігаючи розвиткові хвороби, тобто обприскування куща необхідно проводити від низу до верху у вигляді “туману”, а не зверху вниз і не у вигляді “крупнокапельного дощу”, як це частенько робиться;
2) якщо вже так сталося, що на ваших рослинах почали проявлятися ознаки фітофтори, то необхідно (за умови, звичайно, того, що усі кущі підв’язані) прибрати до мінімуму листя (якщо не допомагає, то прибрати листя майже повністю, залишивши стебла і здорові плоди) і скоріше розпушити грунт під рослинами, щоб він швидше просох;
3) по можливості застосовуйте мульчу: і жара легше переноситься, і вологи зберігається більше, і хворіють рослини менше.
Ми вважаємо, грунтуючись на своєму особистому досвіді, що хімпрепаратами ми захищаємо рослини відсотків на 30, максимум на 50. Інші відсотки гарантії збереження урожаю ми отримуємо від широкої посадки в ряду і між рядами, підв’язки на шпалеру, своєчасного прибирання листя.
На початку серпня на високорослих кущах з висотою більше 1,5 м проводимо прищипку верхівок, залишаючи на кожній рослині після верхньої родючої кисті два-три листки, і видалення (якщо такі є) квітучих кистей.
Поливаємо рослини за відсутності дощів в період цвітіння і зав’язування плодів – помірно (у суху, жарку погоду 1 раз в дві неділі), в період активного зростання плодів – частіше (1 раз на тиждень). Помідори “люблять мокрі ноги і суху голову”, тому полив робимо щедрий і під корінь в міжряддя.
…. полив томатів – не часто, але рясно…
У кінці наше маленьке побажання: будьте наполегливі. Сідаючи перший раз на велосипед усі знають як правильно їм управляти – тримай кермо прямо і плавно натискай на педалі, але ще ніхто не навчився їздити, не падаючи в перші дні. Так і у вас. Природнішим буде, якщо ви робитимете нібито все правильно, а воно чогось та і не виходитиме. Не зневіряйтеся, більше дослухайтеся до порад фахівців, читайте літературу.
При правильному і умілому підході ви завжди матимете на своєму столі цей унікальний, корисний і такий бажаний овоч.
… при правильному догляді і урожай радує….